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Hallo zusammen.

Nachdem ich seit sagenhaften 4 Tagen stolzer Besitzer einer K1200S, BJ 2008, bin,
hab ich auch schon die ersten Fragen / Probleme.
Ich wollte das Kabel für die Garmin Halterung verfolgen um sie abzuklemmen, da mir das alte
Garmin nicht gefällt. Dabei merkte ich, dass die linke Motorseite verölt ist.
Keine Tropfen, keine Flecken unter dem Mopped, nur ein Ölfilm.
Ungefähr so, als ob Jemand WD40 draufgesprüht hätte.
Überall im rot umrandeten Bereich des Bildes
Vor dem Kauf ist mir nichts aufgefallen, allerdings war ich da auch nicht mit der Hand unter
der Verkleidung.
Hat vielleicht Jemand ne Idee?

Meine Zweite Frage:
Weiß Jemand, wo das Garmin Anschlusskabel hingeht und angeschlossen ist?
Mein ursprünglicher Gedanke war ja, dieses abzuklemmen.
Ich hab im zweiten Bild Striche gemalt, bis wo ich es verfolgen konnte.
Danach ist es hinter dem Rahmen mit einigen anderen Kabeln
mit vielen Kabelbindern zusammengebunden.
Und bevor ich alles auseinander nehme, finde ich vielleicht Jemanden, der es weiß.

Liebe Grüße
Guido

@Kältekiller

Bei der Verkabelung hat sich der Vorbesitzer anscheinend bei Fummel-Fritz und Friemel-Franz beraten lassen. Wahrscheinlich wurde das Kabel für die Bordsteckdose angezapft.
Geschickter wäre gewesen, den von BMW vorgerüsteten Navianschluß-Stecker vorne im Bereich der Batterie zu nutzen. Bei Bedarf liefert die Fa. Hornig.de den passenden Adapter.

Das Öl kann von überall her kommen und wird durch den Fahrtwind verteilt. Ich würde deshalb alles mit Kaltreiniger und Dampfstrahler reinigen und dann einige Kilometer fahren. Danach dann schauen, wo das Öl herkommt. Könnte vielleicht die Ventildeckeldichtung sein, aber das ist reine Spekulation.

Zum Anschluss des Navis: Der Garmin Adapter enthält eine Elektronik, die auch Strom verbraucht, wenn das Navi gar nicht eingelegt oder ausgeschaltet ist. Die nuckelt dir dann die Batterie leer. Deshalb ist wohl die Steckverbindung unter dem Batteriedeckel. Damit kann man den Adapter vom Bordnetz trennen. Wie bigsmartchopper schon geschrieben hat, gibt es einen passenden Stecker für die Kupplung, die BMW für das Navi vorgesehen hat. Der Vorteil dieser Lösung ist, dass dieser Stromkreis automatisch abgeschaltet wird, wenn der Motor für ca. 1 Minute aus ist.

Mach die Stelle ölfrei und sauber. Danach nimmst du Babypuder und puderst die Stelle etwas ein und machst eine Probefahrt, danach hast du schon ein Ergebnis.
Das sieht aus als sei der Deckel auf der Kurbelwelle undicht, das ist aber noch die günstigste Variante. Ist es das Gehäuse darfst du den Motor spalten.

Danke an alle für die Hilfe.

BMW-Frank hat geschrieben:Mach die Stelle ölfrei und sauber. Danach nimmst du Babypuder und puderst die Stelle etwas ein und machst eine Probefahrt, danach hast du schon ein Ergebnis.
Das sieht aus als sei der Deckel auf der Kurbelwelle undicht, das ist aber noch die günstigste Variante. Ist es das Gehäuse darfst du den Motor spalten.

Gute Idee, Babypuder kauf ich morgen.

Da das Wetter heute passte, hab ich ne kleine Hausrunde (noch ohne Babypuder) gekauft.
Gute Nachricht: Nach 15km kein Ölaustritt zu sehen, die Undichte ist also zumindest nicht groß
Schlechte Nachricht: Bei Vollgas im dritten Gang rutschte die Kupplung durch
Hab´s dann nochmal im 2. und 4. probiert um ein Getriebeproblem auszuschließen.
Mein Traummopped verwandelt sich gerade in einen Alptraum.
Ich war wohl beim Kauf zu unvorsichtig.

Aufgeben gibt´s nicht, also brauche ich, wenn ich die Forumssuche richtig benutzt habe:

Lamellenscheiben von TRW oder Barnett Frage: Gibt´s da Unterschiede?
Deckeldichtung
Neue Dehnschrauben
Kupplungshaltewerkzeug
Kurbelwellen Arretierungswerkzeug

Nächste Frage: Wo finde ich die Werkzeuge?
Hab ich noch was vergessen?

Hallo,
der TRW MCC614-8 Lamellensatz passt zumindest in den Kupplungskorb, da eine Flanke 13 mm misst und die restlichen an der Lamelle 14 mm. Allerdings ist dieser Satz für die neuere Generation Kupplungspakete die einen Entlastungsmechanismus an der ersten Reiblamelle haben. Das ist diese Scheibe mit Tellerfeder die verhindert dass die schmalere erste Lamelle reibt bevor sie kraftschlüssig wird.
Selbiges gilt für den Barnett Satz, auch der ist mit der schmaleren Reibscheibe ausgestattet.

Wenn du noch ein altes Kupplungspaket hast dann sind alle 8 Reibscheiben identisch und die erste vermutlich blank bis auf das Metall. Eigentlich bietet TRW dafür den Satz MCC611-8 mit 8 identischen Lamellen an. Dieser passt aber nicht in den Kupplungskorb da alle Mitnehmer an der Lamelle 14 mm messen, also Nacharbeit erforderlich.

Bau aus und schau was da verbaut ist, danach kannst du entscheiden was erneuert wird.

Das Arretierwerkzeug für die Kurbelwelle benötigst du nicht und das Kupplungshaltewerkzeug bekommst du für rund 50 Euronen in der Bucht, da gibt es einen Britischen Anbieter.

Da ich es immer fürchterlich finde, wenn Jemand eine Thread beginnt und dann offen stehen lässt,
berichte ich mal weiter.
Auch wenn der Titel nicht mehr stimmt. Leider kann ich ihn nicht editieren.
Leider ist die Dicke, die jetzt den Arbeitsnamen "Bavarian Nightmare" erhalten hat, in einem
viel schlechteren Wartungszustand als ich dachte.
Wenn ich ein paar Dinge aus diesem Forum früher gelesen hätte
(randvoller Hydraulikbehälter der Kupplung, usw) dann...
Aber hätte, hätte Fahrradkette zählt nicht.
Bei der 60.000er Inspektion, die rund 800km vor meine Kauf durchgeführt wurde, ist wohl außer
Ölwechsel nicht viel passiert.
Also habe ich, nach reichlichem Lesen, beschlossen,
alle Flüssigkeiten und die Zündkerzen zu wechseln und das Ventilspiel zu prüfen.
Da tauchen natürlich auch die nächsten Fragen auf.

Ölwechsel Hinterachsgetriebe: Nr. 8 ist die Ölablassschraube, soweit klar.
Ist die Nr. 10 die Nachfüllschraube? oder wird woanders nachgefüllt?

Kühlwasser einfüllen: Da ich eine Vakuumpumpe habe bräuchte ich
eigentlich nur einen Kühlerverschluss mit Schlauchanschluss.
Gibt das? Wenn ja, wo bekomme ich das?

Ölaustritt an der linken Seite ist bei den rund 60km, die ich seit dem Entölen gefahren bin,
nicht mehr zu entdecken. Vieleicht wurde tatsächlich mit WD40 geputzt.

Ganz lieben Dank an die freundlichen Helfer hier im Forum

Kältekiller hat geschrieben:Ölwechsel Hinterachsgetriebe: Nr. 8 ist die Ölablassschraube, soweit klar.
Ist die Nr. 10 die Nachfüllschraube? oder wird woanders nachgefüllt?

Das passt. Bevor du das Öl ablässt, die Karre gut warm fahren. Das Öl ist relativ dick und kommt sonst schlecht raus. Den hinteren Bremssattel vorher entfernen, sonst kleckerst du dir die Bremsbeläge voll. Damit das Öl restlos herausläuft, die Radnabe hin und her drehen. Auffüllen mit einer großen Spritze mit einem Schlauchstück dran.
Achtung: Füllmenge 180ml und nicht wie in alten Anleitungen angegeben 230ml. Das wurde geändert.

Zum Befüllen des Kühlers brauchst du ein Kühlerbefüllgerät und einen Kompressor. Das Vakuum wird mit einer Venturidüse und Druckluft erzeugt. Ich vermute mal, die Vakuumpumpen aus dem Klimabereich vertragen kein Wasser. Der Venturidüse macht das nichts. Das Kühlerbefüllgerät hat einen Adapter, der statt des Verschlussdeckels auf den Kühler kommt. Nachdem genügend Vakuum da ist (-0,9 Bar) werden die Hähne für die Venturidüse geschlossen und stattdessen der Hahn für den Kühlmittelkanister geöffnet. Dieser Kanister muss höher stehen als der Kühler und genügend neues Kühlmittel enthalten. Das Vakuum zieht dann das Kühlmittel in den Kühler.

@Kältekiller
Wenn du ein neueres Hinterachsgetriebe (HAG) hast, dann hat das gute Stück auf der Unterseite eine Ablassschraube. Falls nicht musst du das HAG von der Strebe lösen und nach hinten abkippen. Falls Hauptständer vorhanden ist, dicke (!) Gehwegplatte/Brett drunter, dann kannst du das HAG weit genug abkippen. Bei meiner K1200 wird über den Anschluß des ABS Sensors aufgefüllt.
Wie Schrauber schon schrieb, HAG sollte warm gefahren sein und dann fröhlich drehen, damit das Sirupzeugs gut abläuft.

Kühlerbefüllung geht auch ohne Vakuum, habe ich früher (TM) so gemacht. Jetzt nutze ich ein Set für umme 35 Euronen und meine Vakuumpumpe. Da die US Gewinde einfach scheixxe sind, habe ich aus einem Azetylen und einem gelben Klimaanlagenschlauch ein passendes Set gebastelt.
Am besten ein Set mit Ringklemme und Kegeladaptern kaufen.
Bei der ollen GT ging es mit der Klemme, für eine K1200S musste ich den Kegelaufsatz nehmen. Ist doch nicht alles identisch bei den ollen Ks.
Dann entlüften an den üblichen Stellen:
Schraube oben am dicken Schlauch zum Kühler (linke Seite in Fahrtrichtung), Entlüftung an der WaPu und auf der rechten Seite am Zylinder. Warm laufen lassen und Ausgleichsbehälter und Kühler rufen evtl. nach nem kleinen Schluck nachträglich.
Alles kein Hexenwerk und du kommst besser an die Zündkerzen ran und kannst in der Zwischenzeit den Kühler einweichen.

Schrauber hat geschrieben:Zum Befüllen des Kühlers brauchst du ein Kühlerbefüllgerät und einen Kompressor. Das Vakuum wird mit einer Venturidüse und Druckluft erzeugt. Ich vermute mal, die Vakuumpumpen aus dem Klimabereich vertragen kein Wasser. Der Venturidüse macht das nichts. .

Da vermutest Du richtig. Deshalb basteln alte Kälteanlagenbauer, wie ich, aus einem alten Gurkenglas einen Flüssigkeitsabscheider und setzen ihn vor die Vakuumpumpe.

Heute beginne ich mit:
Manchmal kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte.
Lt. Inspektionsbuch war die BMW zumindest alle 10.000km in zur Inspektion in Werkstätten.
Wie kann eine Werkstatt so eine Scheiße bauen?
Haben die alle keine Handwerkerehre mehr?
Der Abzieher für die Kerzenstecker kostet echt nicht die Welt
Ich hab mal ein Bild angehängt.


Weiter im Text
2 Einlassventile sind knapp außerhalb der Vorgaben.
Vorgabe: 0,18mm bis 0,28mm. 2 Stück liegen bei 0,29mm.
Bei meinen bisherigen ollen Japanern war die Devise: Lieber zu weit als zu eng.
Die 0,01mm könnte ich auch noch als Messungenauigkeit abtun, da ich natürlich keine
geeichten Fühlerlehren habe.
Oder sind bayrische Motoren so empfindlich, dass ich mir Gedanken machen müsste
Ich hab noch nie Nockenwellen ausgebaut und die Lust, damit jetzt anzufangen tendiert gegen Null.
Da hätte ich aber gerne Meinungen von erfahrenen BMW Schraubern.

Zur Ablenkung habe ich mich dann wieder mit der lustigen Verkabelung der Garmin Halterung
beschäftigt.
Direkt von der Batterie gehen Plus und Masse zum Heck.
Zu einem nicht beschrifteten schwarzen Kästchen.
5 Kabel kommen raus und eine gelbe Kontrollleuchte ist dran.
Die Leuchte leuchtet, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Die Kabel am Kästchen:
Plus und Masse von der Batterie
Plus und Masse zur Garmin Halterung
Ein grünes Kabel, das ich bis zu dem runden Bauteil verfolgen konnte, das wohl der Diagnosestecker ist.
Theorie: Der schwarze Kasten bekommt über das grüne Kabel die Info, dass die Zündung ausgeschaltet wurde
und trennt dann über ein Relais die Spannungsversorgung für das Garmin.
Stand jetzt würde ich das Garmin Kabel vom Lenker aus bis zum Heck zurückziehen und dort mit
wasserdichten Klemmen tot legen.
Und die Direktzuleitung von der Batterie abklemmen.
Gibt´s irgendwo, frei zugänglich, einen kompletten Schaltplan?

Zum Schluss etwas positives:
Der Kühler war lange nicht so schmutzig, wie ich befürchtet habe.

Ganz liebe Grüße
Guido

Warum haben die das so umständlich gemacht? Gibt doch den Anschluss direkt in Tanknähe und der schaltet auch ab bei Zündung aus.
Da hängt auch mein ZÛMO 595LM dran. Der Kopf der Zündkerzenschachtspule sieht ja übel aus.
Die 0,01 würden mich nicht dazu bringen, neue Shims zu verbauen, ist ja quasi Messtoleranz. ;)


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Wenn deine K so "gut" gewartet ist, dann würde ich auch mal kontrollieren, ob der Überspringschutz für die Steuerkette verbaut ist. Das war mal eine Nachrüstaktion, weil nach längerem Stillstand und leerem Steuerkettenspanner die Kette übergesprungen ist. Das (weiße) Kunststoffteil sitzt unten beim Kurbelwellenzahnrad und nimmt der Kette den Platz um überspringen zu können.

Ja oder man baut gleich einen manuellen Kettenspanner ein, dann ist dieses elendige Thema ein für alle mal erledigt.

Schon interessant, wenn ich hier mal so mitlese, daß sich die Erfahrungen von Kältekiller mit meinen so 100% decken, was die "hochwertige" Werkstattarbeit angeht!